Cómo imprimar una tabla


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Algunos consejos sobre cómo imprimar una tabla

¿Cómo imprimar una tabla? Antes que nada, tengo que precisar que no hay una regla fija. Yo tengo mi propio método y me funciona bastante bien. Por esto, intentaré describirlo lo más claramente posible.

Tras construir el bastidor, tenéis que posicionar la tabla de modo que las estrías de la madera estén en posición vertical.

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En este caso he utilizado pintura blanco mate al uso para la imprimación, pero siempre se puede usar una imprimación tintada que sirva directamente como fondo de la futura obra. Dar una primera capa de imprimación verticalmente, siguiendo la dirección de la madera.

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La madera absorbe grandes cantidades de pintura cuando no está tratada, por lo que la primera mano será un poco más trabajosa. El resultado será este:

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Dejamos que seque la pintura y damos media vuelta al bastidor, poniendo la textura en posición horizontal.

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Damos otra mano de pintura, vertical sobre horizontal. Esta vez será más simple y la brocha se deslizará por la madera más facilmente ya que esta ya está parcialmente tratada. La textura que tendrá, una vez completado el procedimiento y seco será así:

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Puede, como en este caso, que haya impurezas (grumos, pelos de brocha, etc). Pasaremos una lija de grano medio-fino por la superficie y el canto del bastidor para eliminar estas impurezas, pero sin perder la textura de la imprimación.

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Esto sirve también para conservar en buen estado las brochas, paletinas y pinceles, ya que un fondo no tratado o con una textura demasiado áspera puede desgastarlos rápidamente. Aquí va un ejemplo de dos de mis paletinas.

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Tras haber lijado el soporte, pasamos un paño para quitar el polvo producido al lijar, cuidando de limpiar bien tanto la parte frontal como los cantos del bastidor.

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Y ahora la tabla está lista para usar. El resultado final es este que os muestro.

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No importa si lijando se quita parte de la imprimación en las juntas de la madera, ya que vamos a pintar y a poner otras capas de color encima de nuestra base. Pero, si se quiere evitar, se puede dar una tercera mano de imprimación por las zonas de unión antes de lijar.
 
Un saludo a todos y buena práctica,
Chema Senra 
 
y, para cualquier duda, deja un mensaje o contacta conmigo.

Etiquetas:

Categorías: Bricoarte, Consejos de Arte, Imprimaciones, Recetas Artísticas

Autor:Chema Senra

Chema Senra, artista contemporáneo y autor del Blog de Pintura, Técnicas y Materiales Artísticos My Tale I Teach

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47 comentarios en “Cómo imprimar una tabla”

  1. diciembre 2, AM a 9:55 am #

    ¿A qué te refieres cuando dices "pintura blanco mate"?

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  2. diciembre 2, PM a 10:30 pm #

    Hola, si te refieres estrictamente a la frase, me refiero a una pintura blanca sin brillo. Espero haberte contestado. Un saludoChema Senra

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  3. diciembre 16, PM a 2:14 pm #

    Una vez dada y seca la capa de pintura blanca mate, se puede aplicar una mezcla de yesso + oleo + otro material de carga (polvo de marmol, carbonato de calcio, tierra) a la tabla? Gracias

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  4. diciembre 16, PM a 5:30 pm #

    Si y no. Puedes aplicar una mezcla, pero la mezcla que tu sugieres creo que no se va a fijar al bastidor porque tiene elementos con base de aceite mezclados con otros con base de agua. Lo que apliques en tu bastidor (tanto el material de carga/textura como la pintura) dependerá del tipo de imprimación que reciba la tabla.

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  5. diciembre 17, AM a 7:40 am #

    GraciasEntonces si imprimo la tabla como comentas, con pintura blanca mate, que imagino es la que se compra en cualquier tienda de bricolage, después puedo aplicar materia a base de por ejemplo – yesso con carbonato de calcio o polvo de marmol. – tierra con cola de carpintero o agua cola. – oleo mezclado con algun material de carga.Es más o menos correcto? Gracias

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  6. diciembre 17, AM a 7:44 am #

    comento esto porque no sé muy bien cómo imprimar la tabla, excepto como comentabas utilizando pintura blanca mate. Supongo que esta pintura es a base de agua. A mi me gusta utilizar oleo mezclándolo con otro material. Por lo tanto tal vez necesite imprimar la tabla de otra manera.

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  7. diciembre 17, AM a 10:16 am #

    Hola Miguel Ángel,Blanco Mate hace referencia al color y a el acabado usado para dar la imprimación. Podía haber imprimado con rojo o cualquier otro color, pero he usado el blanco por ser el más clásico para imprimar. No he determinado si la imprimación tenía una base de agua o de aceite por querer hacer un post genérico centrado en el proceso de imprimación y no en el de fabricación de productos para imprimar (que son otros posts). En tu caso, si quieres ahorrarte el proceso de fabricar una imprimación válida para óleo, te recomiendo que compres e imprimes la tabla con pintura "Titán Blanco Mate al Uso" que tiene base de aceite y es soluble en aguarrás, de venta en droguerías.Muchaas gracias.

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  8. enero 24, PM a 10:17 pm #

    Hola ChemaHace unos dias imprimí una tabla con pintura blanca mate. Una vez seca apliqué una mezcla de yesso y polvo de arcilla. Ahora que se ha secado se agrieta y se despega de la tabla. Debería haber mezclado cola de conejo con el polvo u otro materia de carga? No entiendo porqué el yesso mezclado con material de carga no se ha pegado a la tabla. Gracias

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  9. enero 24, PM a 11:31 pm #

    Hola Miguel Ángel,no me especificas si el blanco mate tiene una base de agua o de aceite. Ese puede ser el problema: si tu imprimación es de aceite, no podrás aplicar ninguna carga ni pintar con nada que tenga una base acuosa, como el yeso que me comentas. Otra posibilidad es que incluso habiendo aplicado una imprimación con base de agua, la tabla no tenga incorporado bastidor (cosa que ntampoco comentas). En ese caso es posible que la falta de rigidez de la tabla fuerce la craquelación del geso y el polvo de arcilla al curvarse. No es cuestión de añadir de todo para conseguir una buena cohesión, es mejor elegir bien los materiales que casen los unos con los otros.Muchas gracias, y espero que consigas la textura que buscas.

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  10. enero 25, AM a 9:13 am #

    Gracias. Creo que la pintura mate es con base de agua. Me parece que no debe ser un problema de la tabla. Es una tabla de 18 mmm de espesor y está perfectamente recta. Yo pienso que ha sido la mezcla aplicada que tal vez no sea compatible. Mi problema es saber elegir los materiales de carga, que no se cuales son mejores. Una vez aplicada la pintura mate, qué puedo mezclar para dar volumen a la tabla? he pensado en yesso y carbonato de calcio, polvo de marmol por ejemplo. Dudo si debo añadir cola para que sea más seguro que se pegue a la tabla. Gracias.

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  11. enero 25, AM a 10:15 am #

    Hola Miguel Ángel,si el yeso se te despega de la tabla y lo que buscas es mucha textura, mucha carga, ¿por qué no pruebas con un preparado industrial como el aguaplast? Existe uno específico de capa gruesa que puede ser la solución a tu problema. Yo lo he usado en algunos cuadros y no he tenido problenas de craquelación ni de despegue. Además puedes pintar sobre él una vez seco con óleo o con agua.La verdad es que no sé que más aconsejarte para evitar que se te desmorone la carga. Con respecto a la cola, la he usado siempre como parte de la imprimación y no sé hasta que punto te merece la pena como parte de la textura.Elijas lo que elijas, te deseo exito y no desesperes. Cuando des con la clave por favor coméntanoslo aquí.Muchas gracias.

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  12. enero 25, PM a 3:29 pm #

    Gracias el aguaplast lo podría mezclar con material de carga o lo aplico solo?Gracias

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  13. enero 25, PM a 3:34 pm #

    Aplícalo sólo. De hecho es ya un material de carga en sí mismo.:)

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  14. febrero 18, PM a 11:14 pm #

    Hola chemaVivo en una zona dónde hay muchos insectos y termitas, ¿qué me recomiendas para proteger la tabla de estos?

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  15. febrero 19, AM a 11:01 am #

    Hola Valderi,lo ideal es que cambies de zona, o por lo menos que tengas tu estudio fuera de esa zona. Muerto el perro, se acabó la rabia. Es probable que esa no sea una solución posible, por lo que te recomiendo que trates la medera (no sólo la tabla, sino también los listones del bastidor) con algún producto específico para la carcoma y las polillas. Deberías rociar bien toda la superficie de la madera antes de comenzar con el proceso de imprimación, para que la madera pueda absorber el producto. Esto es un tratamiento preventivo, pero si tienes obra ya atacada por la carcoma debes acabar con la plaga antes de que se coman tus cuadros por completo. El proceso es simple pero engorroso; aparte de rociar el productopor toda la superficie no pintada de tus cuadros, debes actuar contra los agujeritos creados por la carcoma. Para ello los sprays antipolillas suelen traer una cánula conectable al bote para poder introducirla en los agujeros producidos en la madera. Debes tratar agujero por agujero, uno a uno, echando una rociada de producto en cada singular agujerito. Cuando hayas terminado con ese proceso debes taponar cada uno de los agujeros con cera, haciendo pequeños fideitos que penetren bien en los agujeros de la madera. No sirven simples pelotillas de tapón superficial, porque el motivo de este tapón no es solamente estético/restaurador, sino que sirve para asegurarte de que los huevos puestos por la carcoma en el interior de la madera no tengan ni aire ni espacio para la cría en el momento de la eclosión y así mueran. Los productos químicos no suelen acabar con los huevos, incluso si lo especifican en la etiqueta, por lo que hay que usar esta trabajosa técnica.Otra opción preventiva es usar una madera más dura, que no permita el ataque de la carcoma, aunque ello conlleva un par de inconvenientes: el primero es que la madera pesa más al ser más compacta, lo que incrementa el peso del cuadro y el segundo inconveniente es el precio de la madera, que suele ser mayor.Espero haberte sido de ayuda y muchas gracias por participar en el blog.Un saludo, Chema.

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  16. junio 17, AM a 2:39 am #

    holæ queria saber como imprimar una tabla para pintar con pastel lei que con gesso aæcrilico agua y polvo de piedra pomez que me recomiendæß

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  17. junio 17, AM a 10:37 am #

    Hola Juan Esteban,como te comente en el post "imprimación lienzos", la imprimación que me comentas es perfectamente válida para pastel. Agregar el polvo de piedra pómez es útil para texturar la superficie y volverla parecida al papel de lija. Con ello consigues mayor fijación del pastel, aunque reduces las posibilidades de difuminado (si te gusta difuminar). Si no te resulta fácil encontrar piedra pómez en polvo, puedes usar polvo de mármol (marmolina) que te dará un efecto similar. De todos modos no es necesario agregar ningún tipo de polvos si no quieres texturar tu tabla. Recuerda siempre usar un fijativo cuando termines tu trabajo con pasteles, elijas la imprimación que elijas.Muchas gracias por participar en el blog, si tienes cualquier otra duda, haré lo posible por despejártela.Un saludo.

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  18. julio 10, PM a 8:22 pm #

    Quería agradecerte este blog maravilloso que acabo de descubrir buscando información sobre temple. Genial.

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  19. julio 10, PM a 11:06 pm #

    Hola Mónica,muchas gracias por tus palabras y se bienvenida.

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  20. julio 12, PM a 3:21 pm #

    Mr Chema, le agradecería me responda que habría de incluír a una imprimación de yeso y cola de conejo, para evitar que sea atacada por insectos (en varias ocasiones me ocurrió que apareció comida la superficie de la pintura (temple) ya terminada, en una oportunidad estaba el "deshecho" que dejó el animal despues de comer, en forma de gotita sobre la sup. pintada) desde ya muchas gracias

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  21. julio 15, PM a 5:18 pm #

    Hola Damian.Disculpe la tardanza en contestar.Independientemente de la imprimación y tipo de pintura que utilice, es muy recomendable dar una capa protectora de barniz al finalizar la obra. Dejo a su elección si lo prefiere brillo o mate, en spray o aplicado con pincel. Esta capa de barniz es una barrera para los insectos bastante efectiva y simple de aplicar. Otra solución es agregar al medio y a la imprimación un porcentaje de insecticida. De hecho, actualmente este método se está empezando a utilizar incluso para la pintura de edificios como prevención anti-insectos en el hogar. Otro problema es el soporte del cuadro, aparte de la imprimación y de la técnica pictórica. Si su bastidor es de tela debería bastar con la solución insecticida suplementaria en la imprimación por ambas caras. Pero si su bastidor es de madera, deberá prevenir también el ataque de los insectos xilófagos, para lo cual hay en el mercado productos específicos, aunque siempre sea recomendable barnizar la madera viva del envés del cuadro.Muchas gracias por participar y espero que disculpe el tiempo transcurrido entre su consulta y mi respuesta.

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  22. julio 18, AM a 4:29 am #

    Hola Chema, agradezco mucho su respuesta… en verdad es un dilema para mí, ya que trabajo al temple "a la antigua" siguiendo los preceptos de cenino cenini, entre otros, y me parece muy raro ponerle insecticida a mi medio… quizás a la imprimación, pero cual recomendaría que no sea "muy" toxico al aplicarlo…(digo el producto químico, no la marca puesto que no estoy en españa) En cuanto a barnizar el temple, no soy realmente muy amigo de hacerlo, dada su calidad mate aterciopelada, que con el tiempo logra una dureza muy resistente… pero cada maestrito con su librito, dicen por acá… Desde ya, muy amable de su parte contestar todas estas inquietudes, se agradece sinceramente!!!Damian

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  23. julio 18, PM a 12:36 pm #

    Hola Damian.Existen insecticidas que pueden ser compatibles con el temple. Son los aceites insecticidas. Hay de dos tipos; los aceites de base de petróleo y los aceites vegetales, que son los que le recomiendo para mezclar en su temple junto con el aceite de linaza. Estos aceites insecticidas vegetales son el aceite de nim, de jojoba y de canola. Lo que no le puedo concretar es cuál de los tres es más efectivo. Espero haberle sido de utilidad, le agradezco su participación en el blog y le insto a hacer cualquier consulta, a la que le contestaré con mucho gusto dentro de los límites de mi conocimiento. Si se decide a utilizar uno de estos aceites le agradeceré que nos comente a los usuarios del blog cómo le ha ido.Un cordial saludo y buena pintura.

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  24. julio 18, PM a 1:29 pm #

    Sr. Chema, es justo lo que hubiera gustado de obtener como respuesta…un aceite natural, sin mas! Probaré con jojoba que es el que tengo,(alguna proporcion sugerida para mezclar con la linaza?) y tambien le voy a agregar una gota de aceite esencial de arbol de té. Igual si hubiera algo de baja toxicidad para agregar a la preparacion del gesso sottile, sería quizas el complemento para solucionar el problema definitivamente. muy agradecido!

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  25. julio 18, PM a 5:08 pm #

    Muy buenas, Damian.En cuanto a las proporciones de aceite para hacer el temple, no le recomiendo que supere un tercio de jojoba por dos tercios de linaza, ya que la densidad y el color del aceite de jojoba en mayor proporción podrían alterar el resultado final de su temple. De todos modos siempre puede investigar. Es posible que una emulsión únicamente con aceite de jojoba de unos resultados diferentes, pero no significa que no sean óptimos.Con respecto a la cuestión de la imprimación se me ocurren dos posibles soluciones: La primera es imprimar a la media creta, que como usted sabe sigue manteniendo la textura del gesso que está acostumbrado a utilizar, pero añade a la mezcla el aceite de linaza, que se podría sustituir por el de jojoba. Esta imprimación es completamente válida para la pintura al temple.La segunda solución que se me ocurre es mantener la imprimación que suele utilizar, pero sustituyendo el agua por un insecticida natural de base acuosa. Le detallo los ingredientes para hacer un litro de insecticida y cómo se produce:½ litro de agua10 dientes de ajo½ litro de alcohol un pequeño chorrito de lavavajillas líquido. (sustituible por ralladura de jabón)Se pelan y trocean un poco los ajos y se mezclan con el alcohol 24 horas. Se le añade el agua y el detergente pasado este tiempo y ya está listo. Para usarlo sustituyendo al agua en la imprimación, retire primero los trozos de ajo. Si lo quiere usar como insecticida doméstico rellene un pulverizador (como el del limpiacristales) y aplique.Espero haberle sido de ayuda.Un saludo.

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  26. julio 18, PM a 8:13 pm #

    Don Chema, si estuviera de este lado del charco le llevaría unas facturas de dulce de leche, para agradedecer simbolicamente sus saberes… en todo caso muy util su consejo, y también el blog en general. Me ha sido de GRAN ayuda Se agradece!!!

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  27. julio 18, PM a 8:19 pm #

    jajaja muchas gracias Damian, ya me doy por satisfecho al saber que hay personas como usted que se interesan en la pintura hasta estos niveles, aunque un dulce de leche ahora no me vendría mal. 🙂 Un saludo y buena pintura

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  28. octubre 14, AM a 12:08 am #

    Buenas Chema, nuevamente te consulto, debido a tu sabiduría vasta y a tu calidad humana. Me pasa cada tanto que una tela montada sobre su bastidor, después de la 1ª mano de cola de conejo, queda ondulada cuando seca, en vez de tensa como un tambor… creía que se debía a algún componente sintético entre la fibra de algodón, por lo que cambiaba la tela, o la volvía a estirar seca de ser posible… pero me está pasando en una tela gruesa de puro algodon y no comprendo a que se debe…leí que decías que del calor al frío la tela se tensa, entonces le apliqué a pincel agua caliente, pero no resultó ser la solución una vez seca… confío en que sabrás algo al respecto, te saludo, de ultramar Damian

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  29. octubre 14, AM a 8:55 am #

    Hola, Damian. Muchas gracias :)Las pérdidas de tensión en el lienzo pueden deberse a unos cambios en el clima muy acentuados. Si tienes ocasión coloca el bastidor a pleno sol durante media hora, esto debería retensarlo. También puedes humedecerlo como bien se te ocurrió, aunque se debe hacer por la parte trasera del bastidor y sólo en la zona que está destensada, aplicando el agua tibia con pulverizador y sin llegar a chorrear la tela. Otras dos soluciones guardan relación con el bastidor de madera. Si el bastidor es prefabricado, puedes añadir tensión extra al lienzo introduciendo cuñas de madera por el interior de las esquinas del bastidor. También puedes desclavar o desgrapar total o parcialmente el lienzo para retensarlo manualmente en el nuevo montaje.Un saludo y ánimo.

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  30. octubre 14, PM a 1:35 pm #

    Chema, muchas gracias, te cuento que al sol la tela no estiró, y está con una flacidez calamitosa, tendré que desclavarla (uf)… como ves la opción de volver a montar la tela un poco humeda? me gustaría comprender el asunto por lo cual te hago 2 preguntas: ·todas las telas sirven y pueden quedar tensas, inclusive las que tienen fibras sintéticas?·que otra razón, aparte de un cambio de clima, puede producir este ondulado? en fin, se puede sentir que, aún después de tantos años, siempre se es un poco novato…pues mejor así! te mando un saludo, y muchas gracias!(va un artículo en la url)

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  31. octubre 14, PM a 5:03 pm #

    Hola, Damian.Sin tener tu bastidor delante me resulta complicado saber cuál es el problema. He dado por sentado que el proceso lo has realizado correctamente, aunque algún cambio en estos principios básicos puede hacer que en tu lienzo aparezcan ondulaciones, así que repasaremos juntos algunos aspectos principales para un buen resultado final.Lo primero es el montaje de la telaCon el entramado paralelo al listón del bastidor. Tensando y grapando desde el centro del listón hasta las esquinas, alternado el lado del bastidor para repartir la primera tensión (antes de la imprimación). Aquí ya hay que darle gran parte de la tensión a la tela, y no solamente colocarla. Y por cierto, SÍ puedes usar tela con fibras sintéticas.Lo segundo es una buena fabricación de la cola de conejo.Si te excedes con el agua para la hidratación de los granos o las pastillas conseguirás aguacola (que no cola) con un poder de tensión mucho menor. Si en el proceso de disolución al baño maría la cola de conejo llega a hervir perderá sus propiedades de elasticidad que son las que proporcionan la tensión. Si te saltas el proceso de disolver la cola al baño maría, la cola no tendrá absolutamente ninguna tensión, será simplemente gelatina fria.Lo tercero es crear la imprimación. Debes controlar las proporciones de material de carga con respecto a la cola. Si exageras con las cantidades de yeso, aceite de linaza, blanco de España, etc. el porcentaje de cola de conejo será tan bajo que no podrá actuar en la tela aunque esté correctamente preparada. Es mejor exagerar con la cola de conejo, llegados a este punto.Lo cuarto es la manera de dar la imprimación. Si la tela es de entramado grueso (tipo arpillera o similar) es aconsejable dar una primera capa de cola de conejo sin más, para embeber la tela y rellenar los huecos del entramado.Un exceso de carga de imprimación puede llevar la tela a crear pompas y ondulados por el propio peso de su masa, incluso con una buena proporción de cola. Es mucho mejor dar varias capas cada vez más finas.Siempre hay que imprimar la parte trasera de la tela para conseguir una tensión uniforme, antes de que la parte delantera esté seca.Por último el secado de la imprimación.Lo ideal es secarlo en horizontal colgando boca abajo (para que la tela no toque la cruceta interna de madera del bastidor). Así el peso de la imprimación mientras está fresca no ondula la tela. Si lo secamos en vertical, es interesante ir girando 90º el bastidor de vez en cuando para que la gravedad no influya negativamente antes de que esté seco.No se me ocurre nada más, a no ser que la tela sea absolutamente sintética, sin ninguna fibra orgánica. En ese caso la tela es de plástico (por así decirlo) y no absorbe nada de imprimación, de hecho no la necesita.Espero servirte de ayuda. Un saludo desde Andalucía 🙂

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  32. octubre 14, PM a 7:43 pm #

    Estimado Chema, agradezco sobremanera la explicación tan exahustiva como precisa. Tengo un bastidor de alamo, grueso y con encastre, y una tela gruesa de algodón. La tela fue tensada del mismo modo que describes, y la cola de conejo preparada con la proporción de un poco menos de un 10% con respecto al agua, y no hirvió en su preparado al baño maría….pero le agregué, segun un libro sobre el temple del señor Cárceles Pascual (que me hice traer de españa), 1 volumen de agua igual a la cola ya lista…(de hecho él recomienda en la pag.81, 2 vol de agua por 1 de dilucion de cola de conejo, para el primer encolado, antes de la imprimación) quizás eso hizo que pierda tensión… porque de hecho aún no llegué a la imprimación, pues se onduló en la primera mano de cola. En todo caso voy comprendiendo que la cola de conejo, caliente, es lo que propiamente tensa la tela…. Bueno pues entonces muchas gracias probaré con un primer encolado con menos agua agregada a la dilución, a ver como resulta… por lo demás está hecho el procedimiento acorde a como vos lo describiste… Nuevamente muchísimas gracias y espero algún día cumplir y hacerte llegar un pote de dulce de leche de agradecimiento, ahora ya sé que hasta Andalucía!Salud y buena pintura a usted tambien!!!

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  33. octubre 17, AM a 10:40 am #

    Dentro de poco nos mudamos, jeje… ya no será Andalucía 🙂

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  34. octubre 19, PM a 3:29 pm #

    Bueno, por ahí se crucen para este lado? Igual dicen que es muy bella Andalucía… Te quería comentar que subiendo la densidad de la dilución de cola, y estirando por tercera vez la tela, fuí derrotado por las fuerzas de la distensión, y quedó ondulada nomás. Me dije de usar esa tela (por la cantidad de cola que contenía) para entelar una madera. Tampoco resultó, tambien se onduló… Mi conclusión es que, habiendo usado una tela que fuera otrora una "hamaca paraguaya", tenía ésta vencida la estructura de sus fibras por el uso que tuvo (el pesó que cargó) y nunca logro tensar por eso… sinó nosé entonces, buena mudanza!!!saludos, y gracias.

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  35. octubre 20, AM a 12:54 am #

    Jajaja. Muchísimas gracias Damian. Andaluía es muy bella, pero tanto como pueden serlo muchos otros rincones de este planeta. De momento no cruzamos el Atlántico, nos movemos hacia el norte. Con respecto a la ondulación de la tela, es normal que si se ha utilizado como hamaca las fibras estén muy tocadas. De haberlo sabido antes no te hubiese aconsejado experimentar tanto. De todos modos, de todo se aprende: a partir de ahora usa telas un poco más "vírgenes".Un sincero abrazo, chema.

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  36. noviembre 11, AM a 12:51 am #

    Hola Chema,¿y si quisiera conservar lo que es el color y el dibujo de la madera como fondo? es decir, como si aparentemente no hubiera dado ninguna capa de imprimación, pero obviamente si para poder pinta encima. Entonces, ¿qué me recomiendas?Yo recién usé un barniz sellador de la marca politec que me dieron en la tienda, y de momento va bien, pero es la primera vez que pinto sobre madera, y es una tabla de madera de esas industriales que usan trozo de madera reciclados y no tienen estrías.¡Gracias!Luz.

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  37. noviembre 11, PM a 10:16 pm #

    Hola, Luz. Mi recomendación también es que utilices algún tipo de barniz sellador incoloro para que prevalezca el color natural de tu soporte. Es importante que busques un tipo de barniz mate para que el acabado de la superficie de madera no sufra alteraciones aparentes y resulte así un aspecto como si no hubiese sido tratado. Muchas gracias y buena pintura! 🙂

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  38. noviembre 12, AM a 12:26 am #

    De momento ninguna consulta pero no he podido resistir felicitarte por la página

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  39. noviembre 12, AM a 9:39 am #

    Muchas gracias, Carmela. 🙂 🙂

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  40. diciembre 1, AM a 10:29 am #

    Me parece muy interesante este blog de Chema, querria hacer una consulta y no se como hacerlo, se me agrieto un cuadro al que di una base de Aguaplast, sobre un lienzo comprado ya preparado,por favor decirme como entrar en el blog.Gracias.Elena

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  41. diciembre 2, PM a 4:01 pm #

    Hola, Elena.Para participar en el blog sólo tienes que escribir tus consultas o tus experiencias tal y cómo lo has hecho en esta ocasión.Es lógico que se te agriete la base de aguaplast que le diste al lienzo, precisamente porque el lienzo tiene una tensión y una elasticidad que el aguaplast no posee. Este tipo de imprimaciones o de bases se deben aplicar en soportes rígidos, y también debes tener en cuenta que el aguaplast tiene una base acuosa, por lo que no te agarrará en una imprimación de base de aceite, aunque sea un soporte rígido.Un saludo muy fuerte y no te desanimes… sigue probando e investigando para poder mejorar día a día. 🙂

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  42. Enrique Expósito
    enero 11, PM a 5:48 pm #

    Si he entendido bien los consejos que das para imprimar la tabla, interesa mantener la textura de aplicar dos o tres capas de imprimación y luego lijar ligeramente, sobre todo (como dices) para eliminar grumos, pelos e impurezas. Pero ¿y si interesa que la superficie quede muy pulida y suave?, yo lo he intentado lijando más después de cada capa de gesso, y no me queda bien, si lijo demasiado lo único que consigo es que se vuelva a notar la rugosidad de la propia veta y gastar muchas lijas. ¿Tienes algún consejo para dar un fondo a la tabla con una superficie pulida, del tipo de un papel satinado o similar?

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    • enero 11, PM a 6:35 pm #

      Hola, Enrique.
      Prueba a dar varias capas sin lijar entre cada una de ellas. Utiliza una brocha de cerdas finas y blandas para aplicar la imprimación de una manera más suave (las brochas usadas para técnicas al agua). Intenta que sean capas uniformes en la medida de lo posible. Cuando esté bien seco usa lija de grano fino para igualar la superficie y eliminar todo rastro de los surcos creados por los brochazos de la imprimación. A continuación usa lija de grano extrafino para pulir la superficie y eliminar los propios surcos del primer lijado. Siempre lija usando un taco entre tu mano y el papel de lija (para lijar con uniformidad), o utiliza una lijadora directamente. termina el proceso pasando un paño seco para retirar el polvo del lijado.
      Un saludo y ánimo.

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